Notre itinéraire de 3 semaines en Nouvelle-Zélande : coups de cœur et budget 

Lors de notre tour du monde, nous avons passé 24 jours à sillonner la Nouvelle-Zélande, du Sud au Nord. C’est un pays qui mériterait qu’on s’y attarde plus longtemps si on en a la possibilité. Nous avions fait ce choix de 3 semaines principalement pour des raisons économiques. La Nouvelle-Zélande étant l’un des pays les plus chers de notre long voyage, on a essayé de limiter le temps qu’on y passerait pour équilibrer le budget sur l’année.

Notre itinéraire de 3 semaines en Nouvelle-Zélande peut donc parfaitement s’adapter à des vacances, où le rythme de visite est en général un peu plus soutenu qu’en voyage longue durée.

Notre itinéraire de 3 semaines en Nouvelle-Zélande

Nous avons atterri à Christchurch sur l’île du Sud puis nous sommes repartis d’Auckland, sur l’île du Nord. Notre itinéraire s’est donc découpé en deux parties : deux semaines sur l’île du Sud et une semaine sur l’île du Nord.

Nous avons parcouru 4 500 kilomètres en 24 jours. C’est beaucoup mais cela ne nous a pas semblé tellement long. En effet, sur l’île du Sud particulièrement, la route fait partie intégrante des activités à faire. Les paysages sont grandioses !

Nous avons loué un camping-car au départ de Christchurch et l’avons rendu 3 semaines plus tard à Auckland. Je vous mets donc au fur et à mesure les adresses de nos spots dodo, des free camps pour l’essentiel. Reportez-vous à notre article avec tout ce qu’il faut savoir avant de voyager en Nouvelle-Zélande pour comprendre les réglementations sur les free camps.

Voici nos différentes étapes pour ces 3 semaines en Nouvelle-Zélande :

Notre itinéraire sur l’île du Sud 

Christchurch 

Christchurch est la plus grande ville de l’île du Sud et nous avons trouvé que c’était une ville étonnante. Grande, propre, calme… C’est une ville toute neuve que l’on arpente puisqu’une très grande partie de ses bâtiments a été endommagée lors du séisme du 22 février 2011. Rendez-vous compte, c’était hier et pourtant, si on ne le savait pas, on s’en rendrait à peine compte !

Christchurch compte un nombre impressionnant de peintures murales donc levez le nez pour les admirer ! Il y a une petite rue remplie de peintures murales le long d’une voie ferrée. Il s’agit de Brockworth Street Art Gallery.

Les visites que je recommande à Christchurch :

• Musée Quake City, très sympa pour comprendre ce qui s’est passé le 22 février 2011, dans les mois précédents et bien sûr dans les mois qui ont suivi la catastrophe. 299 Durham Street North, tous les jours 10h-17h, 20 NZD par adulte, gratuit jusqu’à 15 ans.
• Botanic Gardens : très sympathique promenade dans ces jardins. Il y a plusieurs espaces, nous avons particulièrement aimé la roseraie et la petite forêt. Il y a aussi une aire de jeux et une petite piscine. Accès gratuit.
• Se balader dans le centre-ville est très agréable, particulièrement autour de Oxford Terrace et du Bridge of Remembrance. New Regent Street est super mignonne et vous trouverez des merveilles au Riverside Market.

Pour les familles, arrêt obligatoire à The Margaret Mahy Family playground. C’est une aire de jeux assez fantastique où les enfants peuvent se défouler. Il y a également une partie avec des jeux d’eau. Très sympa pour tous les âges, validée par nos enfants de 9 et 12 ans !

Si vous avez un véhicule, il y a de chouettes balades du côté du Mont Cavendish. Nous avons opté une balade facile en bord de mer du côté de Lyttelton. Attention, paysages sublimes ! Les enfants se sont baignés même si l’eau était un peu fraîche !

Pour dormir : A Christchurch, je vous recommande chaudement notre appartement. A une dizaine de minutes à pied du coeur de ville, hyper confortable. Vous pouvez le réserver ici.

Les glaciers : Franz Josef et Fox 

Depuis Christchurch, nous avons mis le cap à l’Ouest pour les glaciers Franz Josef et Fox. En chemin, nous sommes passés par Hokitika et ses fameuses gorges. La météo était assez moche donc nous ne nous sommes pas arrêtés. Des amis sont passés un jour ensoleillé et c’était fantastique !

Nous avons été déçus par ces deux glaciers qu’il est très difficile d’approcher. Malheureusement, cela fait de nombreuses années qu’ils reculent… Et comme je le disais plus haut, le temps était très nuageux donc la visibilité plutôt réduite.

Depuis le parking du Franz Josef glacier, plusieurs petites balades permettent d’avoir un point de vue sur le glacier. Seul le Robert’s Point Track permet de s’approcher mais c’est un sentier rocailleux assez difficile en famille.

En ce qui concerne Fox glacier, impossible de s’en approcher. Fox Glacier viewpoint permet de le voir de très très loin. Si le temps est nuageux, ne vous donnez la peine, on ne voit rien !

Tout proche de Fox, le Lake Matheson. On est censé trouver ici un mirror lake qui renvoie le reflet du mont Cook. Dès qu’il y a un peu de vent, c’est fichu ! Apparemment, ce serait mieux au lever ou au coucher du soleil. Nous n’avons pas été convaincus !

Deux arrêts vers le Sud sont assez sympathiques et permettent aux enfants de se dégourdir un peu les jambes :

• Roaring Billy Falls : très chouette promenade, pas longue du tout mais le cadre est superbe. La cascade en elle-même n’a rien de sensationnel.
• Thunder Creek Falls : arrêt très court mais mignon

Si vous pensez vous arrêter au Lake Paringa, attention aux sandflies. C’est là que nous en avons rencontré le plus ! Ces petites bêtes ont l’air d’être de simples mouchettes inoffensives mais elles piquent et les démangeaisons sont plus coriaces que celles des boutons de moustique ! 

Pour dormir. Nous avons fait deux free camps dans cette région : 

• Le premier, avant les glaciers en arrivant par le Nord, à Whataroa Gorge Road. C’est un endroit très calme au bord de la rivière. Il y a une dizaine d’emplacements. C’est un détour de 12 kilomètres (24 aller-retour) mais c’est le seul free camp du secteur. Aucun service. Self-contained obligatoire. Pas mal de moustiques mais qui ne piquent pas ! Pas de réseau.
• Le second, après les glaciers : Haast Pass-Makarora Road. On s’est arrêtés là, près de l’héliport et de l’aérodrome. Je ne suis pas absolument certaine que c’était un endroit autorisé mais personne n’a rien dit.

Lac Hawea et Wanaka

On est passés un peu vite dans cette région parce que la météo n’était toujours pas avec nous et qu’on avait rendez-vous avec des copains juste après mais si vous le pouvez, voici ce que je vous conseille :

• Arrêtez-vous régulièrement en bord de route le long du lac Hawea. Les vues sont vraiment très belles.

• A Wanaka, tant que vous y êtes, passez voir le fameux arbre les pieds dans l’eau. Vous le trouverez sur Google Maps sous le nom de #ThatWanakaTree. Mais sachez qu’en été, il n’est pas nécessairement dans l’eau. C’était le cas lorsqu’on y était… Et il y a parfois (souvent ?) la queue pour le photographier. A vous de voir mais bon… ça ne casse pas trois pattes à un canard à mon humble avis…

• Optez plutôt pour une petite rando au mont Iron, d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville de Wanaka et son lac. Comptez 45 minutes de montée.

• Le musée des illusions, Puzzling world, est très chouette. Nous n’avions jamais fait de musée de ce type avant donc totale découverte pour nous. Peut-être un peu redondant si vous en avez déjà visité un ailleurs. Mais je ne peux pas vraiment l’affirmer. A Puzzling World, il y a aussi un labyrinthe grandeur nature dans lequel vous pouvez passer un certain temps !! En tout cas, on s’est bien amusés. 188 Wanaka-Luggate Highway, tous les jours de 9h à 17h, pack famille à 99 NZD (environ 50€).

• Pour les familles, notamment avec des petits, le National Transport and Toy museum peut également être une très chouette étape. 891 Wanaka-Luggate Highway, tous les jours de 8h30 à 17h, pack famille à 50 NZD (environ 25€).

Pour dormir : free camp Lowburn, 293 Luggate-Cromwell Road. Très grand, au bord de l’eau, au Sud des lacs Wanaka et Hawea. Toilettes. Maximum 3 nuits.

Arrowtown, Queenstown et Glenorchy 

Notre étape d’après était Glenorchy, au Nord-Ouest de Queenstown. En chemin, nous nous sommes arrêtés à Arrowtown, une petite ville avec quelques rues sympathiques. Arrowtown est connue pour avoir été un bastion de la ruée vers l’or dans la deuxième moitié du XIXème siècle. On peut y voir une maison de l’époque. Le Musée Lakes District dédiée à cette ruée vers l’or est à visiter. 49 Buckingham Street, tous les jours de 9h à 17h, pack famille à 30 NZD (environ 15€).

Prenez également le temps de flâner dans le Arrowtown d’aujourd’hui. C’est très touristique mais les maisons sont jolies, les galeries d’art aussi. C’est un arrêt agréable.

Queenstown est connue pour être la capitale mondiale de l’aventure. Foule d’activités y sont proposées : téléphérique, luge, parapente, rafting, etc… Trouvez vos activités ici !

Nous, on a rapidement traversé la ville pour rejoindre Glenorchy. La route d’environ 45 minutes depuis Queenstown est absolument grandiose, en bord du lac Wakatipu. Obligation de revenir par la même route, Glenorchy est un cul de sac !

A Glenorchy, on trouve des tables de pique-nique, des toilettes et des balades. Nous avons opté pour Glenorchy Lagoon Walk, sympa et très facile.

Pour dormir : Je n’ai pas de spot dodo à conseiller à Queenstown puisque nous avons directement entamé la route vers notre étape suivante. Nous avons donc dormi à Lumsden freedom camping, une super adresse ! Toilettes, éviers, eau potable, dump station, aire de jeux, tables de pique-nique. Très calme malgré sa situation en ville. Commerces à proximité. Et même un vieux train à visiter. En résumé : top !!

Milford Sound

L’étape suivante était le Milford Sound. Faire une croisière sur le Milford Sound est une expérience souvent recommandée en Nouvelle-Zélande. L’accès n’est pourtant pas aisé… Je vous propose de vous référer à notre article dédié à cette excursion sur le Milford Sound pour en découvrir tous les détails et de nombreuses photos.

Sur la route, nous nous sommes arrêtés à Te Anau, au Bird sanctuary. Je ne le recommande pas, c’était assez inintéressant… Sans doute mieux si on peut profiter d’une visite guidée, chaque jour à 10h30 (10 NZD par adulte (environ 5€), gratuit pour les enfants).

Au retour, nous nous sommes arrêtés de nouveau à Te Anau, côté lac, cette fois-ci. Les enfants ont vite pris leurs quartiers à l’aire de jeux. L’une de leurs préférées de Nouvelle-Zélande ! Si besoin, il y a là des toilettes publiques ouvertes de 9h à 17h30 et des douches accessibles pour 5 NZD (soit environ 2,50€ ; payant à partir de 10 ans) de 9h à 12h puis de 15h à 17h.

Pour dormir : Camping du DOC – Cascade Creek, $15 par adulte (environ 7,50€), $7,50 par enfant (environ 3,80€). À réserver à l’avance sur internet. C’est grand mais ça se remplit bien ! Pas de réseau. Tables de pique-nique, toilettes, pas d’eau. Très joli cadre au milieu des montagnes.

Dunedin et la péninsule d’Otago

Après cette découverte de l’Ouest de l’île du Sud, nous avons remis le cap à l’Est, vers Dunedin et la péninsule d’Otago.

La péninsule d’Otago, juste à l’Est de Dunedin, regorge de jolis points de vue et de jolies plages et abrite un grand nombre d’animaux. Les stars locales sont les albatros. Un centre d’observation et de conservation permet de les approcher lors de visites guidées. Nous avons préféré visiter le centre d’informations et nous promener librement dans les environs. Nous avons eu la chance d’observer ces grands oiseaux planer au-dessus de nous ! Des lions de mer sont également visibles depuis la plage.

A Dunedin, il ne faut pas rester sur la première impression de ville industrielle qu’on a quand on passe pour aller sur la péninsule d’Otago ! Le centre-ville de Dunedin est assez mignon avec des bâtiments anciens. La gare est notamment à visiter. Elle abrite une galerie d’artistes locaux. On y a passé un très chouette moment grâce au petit carnet de jeux.

Le musée Toitu, Otago Settlers museum (gratuit) est à ne pas manquer. Il retrace la vie des habitants de la péninsule depuis les premiers Maoris jusqu’à aujourd’hui. C’est très bien documenté, interactif et diversifié. L’époque plus récente des 50 dernières années n’est pas oubliée, ce qui le rend également très concret pour les enfants. Une immense salle abrite toutes sortes de véhicules. Bref, à voir ! 31 Queens Gardens, tous les jours de 10h à 17h, gratuit

On a également fait un petit tour à la Public Art Gallery (gratuite). Ce musée mélange les styles et les époques, ce qui le rend assez intéressant. Il y a un espace enfant très sympa pour vos petits artistes en herbe. 30 Octagon, tous les jours de 10h à 17h.

Avant de quitter Dunedin, ne manquez pas la rue la plus pentue du monde : Baldwin street. On se gare en bas et on monte à pied, ça fait chauffer les cuisses !! Étonnant et amusant !

Pour dormir : free camp 93 Moana Crescent, parking près d’une aire de jeux et d’un collège. Toilettes jusqu’à 21h. Très calme. Vue sur la verdure et l’eau.

Coup de cœur pour la péninsule d’Otago | Crédit photos : Flo

Oamaru et ses pingouins bleus

Après cette étape coup de cœur, nous avons poursuivi notre route vers le Nord, toujours en longeant la côté. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés sur la plage pour voir les Moeraki boulders. Intrigant mais c’était bien parce que c’était sur la route. Cela ne mérite pas de détour à mon humble avis.

Arrivés à Oamaru, nous sommes montés au lookout point pour profiter de la vue sur la ville et la baie. Mais l’attraction phare d’Oamaru, ce sont ses petits pingouins bleus qui remontent sur la plage après une journée de pêche. Un centre d’observation permet de vraiment bien profiter du spectacle ! Infos et réservation ici.

Pour observer les pingouins par vous-mêmes, rendez-vous au Slipway à la nuit tombée et armez-vous de patience. Les pingouins finissent tous par traverser la route mais ça peut être long. Ils sont petits et, dans l’obscurité, leur dos se confond avec les rochers. Soyez attentifs !

En-dehors de ça, Oamaru est une petite ville mignonne avec de jolis bâtiments anciens.

Pour dormir : free camp 3, Eden Street. Parking en ville mais très calme. Toilettes fermées la nuit. La ressourcerie (op-shop) sur le même parking est une véritable caverne d’Ali baba !

Lake Tekapo et Mount Cook

Lake Tekapo

Nous avons ensuite repiqué vers l’Ouest et les montagnes pour finalement rejoindre Lake Tekapo. Ce fut un coup de cœur et c’est un immanquable de l’île du Sud.

Quelques points de passage obligatoires :

• Church of the Good Shepherd et la statue du chien de berger. Très photogéniques, en bord de lac.
• De l’autre côté de la passerelle, aire de jeux avec tyroliennes. Ils savent parler aux enfants… !

Je conseille vivement la randonnée Mount John Walkway qui permet de monter jusqu’à l’observatoire. C’est une montée continue et pas si facile d’environ 45 minutes. Mais d’en-haut, la vue à 360° est saisissante. Attention tout de même aux jeunes enfants, il y a pas mal de vent là-haut ! Nous avons fait l’aller-retour en 1h30 avec pauses photos. La descente est bien plus rapide : 30 minutes.

À faire aussi à Lake Tekapo :

• Dark Sky Experience : observez les étoiles à l’observatoire du Mont John. Infos et réservation ici.
• Relaxez-vous et faites plaisir aux enfants aux Tekapo Springs. Infos et réservation ici.

Pour dormir : free camp Pukaki, 4589 Tekapo-Twizel Road. Le terrain a une vue splendide sur le lac et les montagnes mais c’est caillouteux, en pente et très prisé. Aucun service, pas même des toilettes. Néanmoins très calme ! Si besoin, il y a des toilettes à quelques kilomètres de là au Visitor center, sur la route du Mont Cook.

Nos amis conseillent aussi le free camp au Lake McGregor Campervan Site.

Lake Tekapo | Crédit photos : Flo

Mont Cook-Aoraki

Après Lake Tekapo, rendez-vous au Mont Cook-Aoraki. La route vers le Mont Cook longe le lac Pukaki, les paysages sont sublimes. Il y a beaucoup de monde à l’arrivée au départ des randonnées du Mont Cook. Le parking a beau être grand, il est plutôt rempli en saison avec des véhicules garés sur la route environ 700m avant. Pour l’anecdote, on a décidé de pousser jusqu’au parking quand même et un camping-car partait juste à ce moment-là ! Ça vaut toujours le coup d’essayer. 

Plusieurs randonnées sont balisées au Mont Cook. Nous avons opté pour la randonnée Hooker valley track. 10km, 3h aller-retour. On passe par trois ponts suspendus et deux lacs : Mueller Lake et l’arrivée sur le Hooker Lake. La randonnée est très facile, on a croisé des gens de toutes conditions physiques. On a marché en réalité 2h30, auxquelles il faut ajouter les pauses photos parce que c’est magnifique et éventuellement une pause baignade au Hooker Lake.

Pour dormir : free camp Bridge street, Arundel. C’est un très grand terrain enherbé, plutôt plat, avec accès à la rivière où on peut se baigner. Un WC long drop, quelques tables de pique-nique. Très calme et tranquille. On était seulement 4 véhicules ce soir-là.

Akaroa et la péninsule de Banks

Retour vers la côte Est, juste au Sud de Christchurch à Akaroa, une petite ville tranquille et toute mignonne en bord d’un bras de mer. La route qui y mène a des points de vue splendides. On a suivi la route 75 pour y accéder. Au retour, on a pris par Pigeon Bay où les vues étaient encore plus spectaculaires.

Akaroa a un historique lié à la France et le met en avant (peut-être un peu trop ?) pour les visiteurs de passage. En résumé, les Français qui pensaient venir coloniser les lieux sont arrivés avec six petits jours de retard sur les Britanniques qui avaient signé le traité de Waitangi avec les Maoris leur permettant de s’installer ici. Lorsque l’expédition française arriva, l’Union Jack flottait déjà dans le ciel d’Akaroa.

Le musée d’Akaroa (gratuit) retrace notamment cette histoire. Encore une fois, un musée très instructif, bien que moyennement interactif. 71, rue Lavaud (en français dans le texte), tous les jours de 10h30 à 16h.

A Akaroa, nous avons pris le large pendant 2h pour voir des dauphins Hector, l’une des plus petites espèces de dauphins au monde. Tony, notre guide, a profité de ces deux heures pour partager énormément d’informations avec nous, que ce soit sur l’histoire de la péninsule, sa configuration géographique et les espèces qui y vivent ou encore sur la vie en Nouvelle-Zélande de manière générale. Nous étions seulement 8 sur le bateau donc nous avons beaucoup parlé avec lui. C’était passionnant. Et bien sûr, nous étions dans un décor magnifique !

Pour faire la sortie avec Tony et Mafi, c’est ici. Et si jamais ils n’ont plus de place, essayez celui-ci, c’est un petit bateau également.

Pour dormir : free camp Rue Brittan, Akaroa. Parking au bord de l’eau et du terrain de cricket. Toilettes publiques à 200m. Seulement 18 emplacements, qui sont pris d’assaut en haute saison. On a eu de la chance que quelqu’un parte juste quand on est arrivés. Très calme.

Kaikoura

Nous terminons notre découverte de l’île du Sud par Kaikoura où nous faisons un tour du côté de la péninsule pour observer la colonie d’otaries (seal colony). On peut descendre sur la plage, sur les rochers. Il y a beaucoup beaucoup d’otaries, des grosses, des petites, des bébés. Elles jouent dans l’eau, se battent, et aussi bien sûr, font la sieste au soleil !

À Kaikoura, la couleur de l’eau est incroyable, les balades en bord de mer ou sur les hauteurs de la péninsule offrent des points de vue incroyables. Je recommande l’arrêt !

Pour dormir : free camp Scarborough Street reserve. Entre la déchèterie et le cimetière. Ça fait pas rêver dit comme ça… mais c’était très bien ! Il y a 20 places, aucun service, autorisé aux self-contained uniquement. Un ranger passe tous les soirs pour vérifier que tout le monde est dans les clous.

La traversée vers l’île du Nord

Pour rejoindre l’île du Nord, il faut embarquer à bord d’un ferry. Nous avons décidé de prendre l’Interislander avec notre camping-car. Le ferry se prend à Picton et rejoint Wellington après 3h30 de navigation. En quittant Picton, on longe les côtes pendant une heure environ. Les paysages sont très beaux !  

Les prix de la traversée varient selon la taille du véhicule, l’horaire choisi, le nombre de places restantes au moment de votre réservation. Si vous voyagez en haute saison, je vous conseille de réserver la traversée plusieurs semaines en amont pour ne pas payer le prix fort.

Notre itinéraire sur l’île du Nord

Wellington, la capitale

Arrivée à Wellington, la capitale du pays. Eh non, ce n’est pas Auckland la capitale ! Wellington est une ville à taille humaine, plutôt agréable. Nous sommes allés à pied jusqu’au parlement ; cela peut être intéressant de faire une visite guidée.

Mais l’immanquable de Wellington, c’est le musée Te Papa Tongarewa. Au programme de ce musée : la Nouvelle-Zélande, ses habitants, sa faune, sa géologie, son histoire. Un musée très complet et surtout très bien fait ! J’ai rarement vu un musée aussi interactif et intéressant. On ne s’ennuie jamais ! 55 Cable Street, tous les jours de 10h à 18h, 35 NZD (environ 18€) par adulte à partir de 16 ans, gratuit pour les enfants

Si vous avez du temps, je vous conseille de faire un petit tour à la National Portrait Gallery L’entrée est gratuite.

Pour dormir : 

• Dans Wellington, Barnett street carpark, 30 NZD pour 24h, juste à côté du musée Te Papa.
• Sur la route du Nord, sur la plage d’Otaki. Coordonnées GPS : “S 40°45’11.736” E 175°6’19.8”. Aucun service, simplement la plage et la mer comme jardin !

Tongariro

Ce fut l’un des points forts de notre voyage en Nouvelle-Zélande : l’ascension du Tongariro. Ce volcan est mythique et son ascension tout autant ! 20,2 kilomètres. C’est tout simplement l’une des plus belles randonnées à la journée au monde.

20 kilomètres en montagne, ça peut faire un peu peur, surtout en famille. En toute honnêteté, j’avais plus peur pour moi que pour mes enfants ! Et il s’est avéré que j’avais raison ! Mais quel bonheur d’avoir passé la journée dans ces paysages incroyables !

Je vous partage notre expérience et toutes les infos pratiques pour cette randonnée dans un article dédié.

Pour dormir : Nous avons fait deux free camps avant et après le Tongariro.

• Village park & kiwi camp à National Park. Grand parking de 197 places. 10 places complémentaires sont disponibles pour 10 NZD la nuit.
• Motutere, en bord de lac : S -38° 53′ 42.75″ , E 175° 56′ 50.07”. C’est en bord de route donc il y a un peu de bruit le matin mais surtout, c’est en bord de lac. La vue au réveil est tout simplement incroyable !

Sur la route de Coromandel

On poursuit notre route vers le Nord et on s’arrête à Taupo. En bord de lac du même nom, cette ville abrite le McDo le plus cool du monde, un avion réaménagé. On avait promis aux enfants qu’on s’y arrêterait manger. Grosse erreur ! Il fait tellement chaud dans cet avion qu’on a mangé dans le restaurant normal ! Vous pouvez juste y aller pour voir à quoi ça ressemble. 48 Roberts Street, l’avion est accessible de 9h à 16h30.

Les Huka falls méritent une petite pause sur le trajet. Pour un petit coup d’œil si vous n’avez pas le temps, pour une petite rando si votre timing le permet !

Avant de rejoindre Coromandel depuis Taupo, je conseille vivement un arrêt à Rotorua. Nous étions déjà allés en 2017, c’est pourquoi nous ne nous y sommes pas arrêtés cette fois-ci mais c’est à voir ! A Rotorua, et plus précisément dans le parc Wai-O-Tapu, vous pourrez observer plusieurs phénomènes géologiques fascinants. Un voyage sur une autre planète… Infos et réservation ici.

Pour tous les amateurs du Seigneur des Anneaux, je recommande également un passage par Hobitton, près de Hamilton. Infos et réservation ici.

Péninsule de Coromandel

La péninsule de Coromandel est définitivement un immanquable de l’île du Nord. Nous l’avions découverte une première fois sous la pluie et les nuages noirs en 2017 mais nous l’avions déjà trouvée magnifique. Alors quel bonheur de découvrir ces paysages sous un beau soleil !

Il y a, à mon avis, 3 étapes à ne pas manquer sur la péninsule de Coromandel :

• Hot water beach. Il s’agit d’une plage où on creuse dans le sable pour découvrir de l’eau chaude. Chacun creuse sa petite piscine et profite d’un bain naturel. C’est accessible dans une fenêtre de 4 heures : 2h avant et 2h après la marée basse. Le parking est payant (4,40 NZD de l’heure pour le plus proche qui n’est pas accessible aux campings-cars, 2,20 NZD de l’heure pour le parking un peu plus haut.) Si vous y tenez, prévoyez environ 10 NZD la location de la pelle pour creuser. Nous, on a fait avec les mains et c’était très bien ! Pour ne pas vous brûler dans l’eau, je conseille de creuser assez proche de la mer.
• Non loin de là, Cathedral Cove est une arche rendue célèbre dans le Monde de Narnia. Nous ne connaissons pas le film mais nous avons beaucoup aimé l’endroit ! La balade pour y accéder offre de beaux points de vue sur la mer mais elle n’est pas des plus plaisantes car une grande partie est en bord de route, le reste est goudronné… Mais à l’arrivée, c’est assez magnifique…
• La route 25 qui fait tout le tour de la péninsule est une activité en elle-même. Sa portion au Nord offre quelques points de vue splendides. Et que dire de sa portion Ouest qui longe la mer ? Un bijou au soleil couchant !

Pour dormir : Nous avons passé deux nuits dans la péninsule de Coromandel, une à chaque entrée !

• Parking de Whangamata marina, 10 NZD la nuit. Il y a plusieurs free camps à Whangamata mais ils étaient tous pleins à notre arrivée. À la marina, il n’y a que 11 places et il faut quitter avant 8h30. Ce n’est pas l’idéal mais nous avons passé la nuit au calme.
• Free camp Rhodes Park Reserve à Thames. Une vingtaine de places, assez calme, terrain plat mais sans aucun service. Danby Field Carpark peut être très bien aussi, toujours à Thames, avec toilettes et aire de jeux tout à côté !

Les paysages sublimes de la péninsule de Coromandel | Crédit photos : Flo

Northland

Dernière étape de notre périple, le Northland. Mais j’ai été un peu frustrée car nous n’avons pas eu le temps d’aller suffisamment au Nord. Si vous prévoyez de visiter le Northland, ajoutez deux ou trois jours à l’itinéraire pour aller jusqu’à la Bay of Islands. Montez jusqu’à Cape Reinga et éclatez-vous dans les dunes. Puis redescendez par la Waipoua Kauri Forest.

Nous retenons un lieu très intéressant : les Waipu caves. Il s’agit d’une grotte où on peut observer des vers luisants. Il y a plusieurs endroits similaires en Nouvelle-Zélande. Cette grotte n’est peut-être pas la plus spectaculaire mais elle a le mérite d’être gratuite ! Prévoir des chaussons de mer et des frontales. Cherchez Waipu caves sur Google Maps.

Pour dormir : Là aussi, nous avons passé deux nuits, la première près de Whangarei, la deuxième sur notre route du retour vers Auckland.

• Free camp Parua Bay, entre la rampe de mise à l’eau des bateaux et le yacht club. Grand espace enherbé, tables de pique-nique.
• Free camp Hatfield beach reserve. C’est en bord de route mais étonnamment calme et surtout, c’est en bord de mer !

Mes conseils pour adapter cet itinéraire de 3 semaines en Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande, c’est très loin. Ce n’est pas un pays où on peut revenir facilement, du moins pas aussi facilement qu’en Thaïlande par exemple ! Pour profiter encore plus de votre séjour en terre maorie, voici quelques conseils complémentaires :

• Prévoyez au moins 4 semaines pour visiter les deux îles.
• Si ce n’est pas possible, oubliez le Northland mais ajoutez Rotorua (incontournable à mon avis !) et Hobbiton si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Quitte à ne pas aller aux glaciers sur l’île du Sud par exemple pour gagner un peu de temps.
• Si vous n’avez que deux semaines à consacrer à ce voyage, choisissez une seule des deux îles.

Mon itinéraire idéal serait le suivant. Pour être à l’aise, je dirais qu’il faut 30 jours pour le faire :

Pour raccourcir, je retire les glaciers et Abel Tasman sur l’île du Sud et Hobbiton et le Northland sur l’île du Nord. Et alors, c’est faisable en 3 semaines.

Notre budget pour 3 semaines en Nouvelle-Zélande

Ce budget est celui de notre famille de quatre personnes. Nos enfants avaient 9 et 12 ans au moment du voyage. Nous avons voyagé 24 jours dont 22 en camping-car. Ce budget n’inclut pas les vols internationaux pour arriver ou quitter le pays.

Au total, nous avons dépensé 269€ par jour pour 2 adultes et 2 enfants soit un budget total de 6451€ pour 24 jours. Voici le détail de ce budget :

• Camping-car : 3 821€
• Transport : 1 127€ (dont 655€ d’essence, 201€ de taxe diesel et 254€ de ferry)
• Courses : 489€
• Activités et visites : 464€
• Hébergements : 326€ (3 nuits d’hôtel, 93€ par nuit / 3 nuits de camping sur 21 : total de 46€)
• Visas : 113€
• Carte SIM : 37€
• Restaurants : 32€
• Equipement : 20€
• Blanchisserie : 17€
• Frais bancaires : 5€

Nous avons réservé notre camping-car environ un mois seulement avant notre arrivée. Les prix étaient tellement élevés que nous avions initialement décidé de louer une voiture et loger dans des hôtels. Une bonne offre nous a fait changer nos plans et nous en étions très heureux !

Nous avons opté le plus possible pour des stationnements gratuits la nuit. Mais cela s’est avéré moins simple que ce que nous avions imaginé. Le camping sauvage est, de manière générale, interdit. Il faut donc aller dans des aires de stationnement spécialement prévues à cet effet. Et il n’y en a pas autant que cela, surtout sur l’île du Sud. Disons que ces free camps imposent une contrainte forte sur l’itinéraire.

La Nouvelle-Zélande est un pays où la vie est chère. Je vous ai glissé plusieurs astuces pour réduire un peu la facture dans mon article regroupant 28 choses à savoir quand on voyage en Nouvelle-Zélande.

♥♥♥ Flo & co ♥♥♥

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